AMA bringer innovative japanske cocktails og køkken til Santa Barbara-kysten

Det er en lovende tid for japansk cocktailkultur her i USA. Stilen, der er fejret for sin elegance og opmærksomhed på tekniske detaljer, har blomstret i barlokalerne i New York og Chicago i mere end et årti. Tidligere i år indkasserede to separate bøger om emnet tophæder; The Way of The Cocktail ved James Beard Awards, efterfulgt af Den japanske cocktailkunst hos Tales of the Cocktail's Spirited Awards. Nu er tilgangen nået frem til et high-end omakase-koncept på Californiens kyst.

Denne sommer femstjernet Rosewood Miramar Beach resort i Santa Barbara klippe båndet på AMA Sushi. Restauranten ledes af Osaka-indfødte Kentaro Ikuta, som har tilbragt de sidste 13 år på forskellige Michelin-anerkendte forposter, herunder Okane og Kinjo i San Francisco. Med sit seneste projekt fokuserer chefkokken i høj grad på Edomae-zushi-traditioner; nigiri og sashimi formet i hånden, og kurset ud under en timelang præsentation på hans 13-sæders bar. Fisk og skaldyr bliver fløjet ind dagligt fra Toyosu Fiskemarked i Tokyos Kōtō Ward.

Sensationel sushi er åbenbart ikke noget nyt for det sydlige Californien. Regionen har længe eksisteret som køkkenets uofficielle epicenter ved staten. Og at nyde det ved siden af ​​Stillehavet er noget, der allerede er bekendt for alle, der har spist middag på Nobu Malibu (som i øvrigt er hvor AMA-sushikokken Wendy Ramos tidligere var ansat). Alligevel adskiller denne nykommer sig som virkelig unik - og dens engagement i cocktails er en stor grund til hvorfor.

Programmet er udtænkt af Nils Schabert, direktør for barer på Rosewood-ejendommen, som huser ikke færre end fem andre drinkssteder. Forankring af succesen her er en omhyggeligt sammensat samling af sake og spiritus – inklusive mere end 30 varianter af japansk whisky – og en iver efter at administrere dem til opfindsomme drikkevarer. Multiplicer det med et tankevækkende garneringsspil, der er sat på toppen af ​​en isservice, og du har noget ganske særligt.

Menuen overvælder ikke imbibers med en mængde af muligheder. I stedet strømliner den et halvt dusin poster, hver opkaldt efter en japansk skik eller stemning, og udfører hver enkelt med laserlignende præcision. Fremragende eksempler omfatter salme ("den følelse du har, når du ser solopgangen"), lavet med mousserende sake, mezcal, ananaslikør og syrnet tør vermouth. Den serveres i "Kaikan"-stilen, hvor en drink, der ventes op, i yndefuldt stilktøj, i stedet præsenteres på is. Her er den is en overdimensioneret krystalklar terning balanceret under en enkelt kvist kinomeblad.

Ikagai ("et koncept, der beskriver din grund til at være") er en anden vinder, bygget af Nikka Coffey Grain Whisky, kombineret med lokalt fremstillet honning og traditionel japansk blommelikør under syltet ume. Og mens der er bredt tilgængelige crowdpleasers som f.eks Tsumiki—en kokosnøddeholdig sake-baseret cocktail serveret i en traditionel keramisk beholder med ristet nori — der er også mere avancerede arrangementer som f.eks. Kosame, som spiller sesamsalt og risvinseddike mod Haku japansk vodka for syrlige og syrlige resultater.

Der er endda en tankevækkende nul-bevis sektion, fremhævet af Kaizen. Den bruger en koldbrygget genmaicha-te, som er kulsyreholdig og malet med pandan-lime-reduktion for en beroligende eliksir, der bøjer sig på ganen med ristede brune ris.

Fordi de fleste af disse valg hælder mod rent, men alligevel komplekst, passer de overraskende godt sammen med omakase-prisen. For nogle af de fremtrædende rå fisk, såsom chūtoro og Hokkaido uni, vil du bare lade proteinet blive hængende et par slag, før du vasker det væk med væske. Restauranten tilbyder også masser af a la carte-muligheder, herunder et bredt udvalg af yakimono, grillet over Binchotan-kul. Til det vil du gerne styre mod de mere hjertelige whiskycocktails. Selvom du hos AMA altid kunne vælge blot at skylle det ned med lyden af ​​brænding, der rammer kysten i det fjerne.