Calvin Klein SVP Cum Inclusive Brand Creator Willy Chavarria samarbejder med Nike

Efter et breakout-show i sidste sæson vendte Willy Chavarria tilbage til en landingsbane i New York, hvor han viste sin efterår 2022-kalender (men ironisk nok kilet ind mellem to andre afvigende shows, Alexander McQueen og Ralph Lauren). I denne sæson gik hans spirende herretøjsvirksomhed, der skråner mod edgy streetwear, sammen med Nike om en skostil, der desværre for fans kun var lavet til landingsbanen.

“En del af denne samling er et kig på amerikansk ikonografi. Det er så stor en del af Latino-immigrantkulturen, asiatisk immigrantkultur, immigrantkulturperioden,” sagde Chavarria, der talte til journalister backstage efter showet. "Immigrerne griber om Nike eller American Eagle Outfitters, for eksempel, så klæd delen og bliv amerikaner."

"Nike var et så stort amerikansk ikon, en del af enhver kultur og subkultur, at jeg ville have det repræsenteret på en eller anden måde, men personliggøre det med et moderne look," fortsatte han. Han tilpassede en Nike Air Force One til en traditionel western cowboystøvle vist båret med bukseben gemt i et nik til den latinamerikanske cowboykultur og blandet med streetwear. Det er en massiv del af looket, så der er referencer i grafikken og stylingen; de er sportstøjsprægede jerseybukser,” tilføjede han.

Om dagen Calvin Klein Senior Vice President for Design Willy Chavarria oversøisk det meste af det smarte bysportstøj, som PVH-mærket producerer. Når Chavarria er færdig med de mange opgaver, som rollen involverer; designteammøder, merchandising-sessioner og udtænke nye produkter, sætter han sig for at arbejde på sit navnebror, Willy Chavarria. Førstnævnte er et kendt navn etableret i 1968 og henvender sig til masserne. Sidstnævnte er ifølge Chavarria mere samfundsbaseret, især dem i udkanten.

”Det har altid handlet om at udvikle talentet og fællesskabet. Det er meningen med mærket, der bringer personer uden stemmeret sammen; uanset om det er mennesker af farve, queer eller folk uden en samfundsbase, handlede det om at styrke dem. Det er starten på mærket. Mode var platformen,” forklarede han.

Chavarria har sat sine ord til handling med sit Creative Collective Community Center eller CCCC-koncept, som også er påført på tværs af hans luksuriøse joggingbukser. ”Det er ikke et sted endnu, men det er en rigtig ting. ”Det er en gruppe kreative, nogen, der kommer for at arbejde for mig, bliver anerkendt for deres færdigheder, og vi hjælper den person med at få et tilbud hos Bottega Veneta eller nogle andre mærker. Vi hjælper støttende den person som en styrkende inkubator,” sagde han. Indtil videre spænder hans kreative band fra New York til Los Angeles, og alle har været med til at få showet til at ske.

Mange af dem var lige gået i forestillingen. Hver model var helt unik, castingen kom fra en pulje af LatinX-mænd og ikke-binære individer i Mexico City, New York City og Los Angeles, som stolt viste – i sammenhæng med high fashion, et fællesskab, der næsten aldrig omfavnede dem — en stærk immigrantkulturæstetik. Selv med mangfoldigheden på landingsbanerne på det seneste, var Chavarrias casting et syn at se.

Han sagde om sin casting, at showet bestod af multi-bindestreger talenter," sagde han om sin casting." Alle i dette show blev castet baseret på, hvad de har at tilbyde, uanset om det er fotografer, budbringer eller kreative ud over blot modellering. Hver havde noget særligt. Jeg har lavet shows, hvor jeg ønsker, at alle skal se ens ud; samme farve, hår, alt, og lav et statement på den måde. Dette show og det sidste show handler om individualitet." Dette show fulgte op på den foregående sæson kaldet Cut Deep og fik titlen Uncut. "Dette var den længere version. Den mere gennemtænkte fuld-udvidede version. Det var uredigeret, ufiltreret med råheden af ​​den person, der kom igennem."

Chavarria, som har haft stillinger hos Joe Boxer, Voler cykeltøj, Ralph Lauren, herunder lanceringen af ​​RLX og American Eagle, åbnede sit første solo-forretningsprojekt Palmer Trading Company, en detailbutik i Soho, som tiltrak en kultfølge i USA og Japan, og som kunne prale af en robust engrosforretning. I 2015 lancerede han sin eponyme linje, som gav mulighed for et mere fremadrettet og personligt udtryk.

Han viste bevidst off-kalender, hvilket virkede til hans fordel. "Alle hypen omkring modeugens scene er ikke der, hvor mit brand skal være. Det her handler mere om at komme i kontakt med folket på det rigtige tidspunkt med det rigtige rum omkring det," sagde han.

I øjeblikket har mærket været DTC siden før pandemien. Showet i sidste sæson accelererede hans specialfremstillede forretning. "Vi lavede et højere niveau og har holdt det i gang med denne Uncut-kollektion. De forbedrede dyre ting er godt for berømthedsmængden og hjælper med at udvide RTW, som er lettere at producere. "Det har altid været vigtigt at have et par $6,000 cashmerebukser og en $100 T-shirt, så hele samfundet har råd til det."