Modeindustriens liberale tilbagesendelsespolitikker er uholdbare

Den nemme online shopping kombineret med generøse returpolitikker har givet en frisk omgang post-ferie blues til beklædningsindustrien. Til dels drevet af begrænsninger for fysiske butikker pålagt af pandemien og set på baggrund af den accelererende bæredygtighedsbevægelse, er krisen blevet episk i omfang - en forlegenhed for hele branchen og et ødelæggende slag mod bundlinjerne. 

Noget skal give, når det kommer til returneringspolitikker med forhandlere og mærker.

En nylig undersøgelse foretaget af National Retail Federation (NRF) og leverandøren af ​​detailløsninger Appriss Retail viste, at den anslåede værdi af alle varer returneret af forbrugere sidste år steg med omkring 75 % til næsten tre fjerdedele af en billion dollars.

Det er et hit på omkring 15 cent af hver dollar i detailsalget i 2021. 

Som i tidligere år blev e-handel hårdest ramt og bidrog med omkring en tredjedel af det samlede antal. Af sidste års $1 trillion i onlinesalg af merchandise rapporterede NRF, at mere end 20 % blev returneret.

Det er en svimlende udgift, når du tilføjer omkostningerne til forsendelse, forarbejdning, opbevaring og - især i tilfælde af tøj - den sandsynlige ødelæggelse eller bortskaffelse af varer, der ikke kan genopbygges. OG DET ER IKKE BÆREDYGTIGT.

Årsagerne til løbske returneringer omfatter garderobeskabe, den praksis, hvor forbrugere bestiller tre eller flere af bestemte varer i forskellige farver og derefter returnerer alle undtagen én. 

Et mere almindeligt problem, som industrien kæmper med, er dimensionering. En virksomheds medium kan være en andens lille. 

Shopify
SHOP
, en førende e-handelsplatform for onlinebutikker, rapporterede sidste år, at den dominerende årsag, forbrugerne giver til at returnere en vare, er størrelsen: 30 % sagde for lille; 22 % sagde for stor.

Min egen oplevelse denne sidste jul er et eksempel på det. Min søn ville forære mig et par hjemmesko fra et kendt mærke. Det første par var så smalle, at jeg ikke kunne få dem på, så de gik tilbage. Det andet par var bedre, men stadig for stramt til mine brede fødder. Det tredje par passede. 

Fodtøj er mere tilbøjeligt til at blive genopbygget end en skjorte. Sko prøvet i en fysisk butik går tilbage på hylden. Alligevel afholdt firmaet, der solgte hjemmeskoene, udgifter, der måtte have gjort det endelige salg næppe rentabelt, hvis overhovedet.

Selvom forbrugerne indtil nu har taget liberale returpolitikker for givet, viser undersøgelser konsekvent, at et flertal er meget opmærksomme på, hvordan brands håndterer sådanne problemer på tværs af virksomheden.

Returneringer er i det mindste en irritation for forbrugerne og underminerer varemærkeloyaliteten. I værste fald får detailhandlere, der bliver taget i at ødelægge returnerede eller usolgte varer, et sort øje: Offentligheden reagerer med passende forargelse, og brand equity bliver taget et hak eller to ned.

Digitale værktøjer til at løse størrelsesproblemet er begyndt at blive udrullet i industrien, herunder f.eks. kunstig intelligens-applikationer, der giver kunderne mulighed for at scanne sig selv med deres telefoner for mere præcise målinger. Mere energisk forbrugertestning og forskning kan hjælpe mærker med at skære ned på køb, der skuffer af andre årsager, såsom farve og stil.

Returneringer er en stor bæredygtighedshovedpine for modeindustrien, men detailhandlere er kun lige begyndt at se dem i øjnene.

I rapporteringen af ​​NRF-undersøgelsesresultaterne advarede Appriss CEO Steve Prebble, "Detailhandlere skal genoverveje afkast som en vigtig del af deres forretningsstrategi."

Investorer er endnu mere opmærksomme på sådanne spørgsmål, da porteføljeforvaltere rutinemæssigt er begyndt at anvende strenge standarder for miljø, social og ledelse (ESG) på kriterierne for "grønne" investeringer. 

Detailhandlere har intet andet valg end at håndtere affald og uholdbar praksis i alle former. Lad os begynde at tage fat nu.