Hvor voldsomt uafhængigt modemærke Tissa Fontaneda har overlevet og trives

Premium- og luksusmodesektorerne domineres i stigende grad af multinationale konglomerater med enorme marketingbudgetter som Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) og Gucci-ejeren Kering Group, der stadig er bundet i kontroverser om dårligt dømt besked fra Balenciaga. Men mange kræsne forbrugere skifter loyalitet til uafhængige modemærker, der skiller sig ud fra mængden.

Med rødder i haute couture og en stærk signaturidentitet i form af "bobleposen" i læder har Tissa Fontaneda fundet en USP, som den kan udnytte, og som har tiltrukket nogle store, og lidt sofistikerede, navne. De omfatter kongelige som dronningerne af Spanien og Jordan, henholdsvis Letizia Ortiz Rocasolano og Rania al Abdullah, plus den australske skuespiller Cate Blanchett.

Håndtaske- og tilbehørsmærket blev grundlagt af München-fødte Tissa Fontaneda i 2010, efter at have finpudset sine færdigheder hos Daniel Swarovski i Paris som designassistent for Rosemarie Le Gallais og Hervé Leger, efterfulgt af et langt ophold hos det spanske luksusmærke Loewe (fuldt ejet) af LVMH siden 1996) i midten af ​​halvfemserne. I Madrid udviklede hun Thierry Muglers håndtaskekollektioner (via Loewes produktion) og blev senere produktchef for mærket.

"Det var de kreative tider, før de store koncerner overtog modeindustrien og forvandlede luksus til big business," sagde Fontaneda til Forbes.com.

På trods af at have arbejdet med nogle store modenavne, besluttede designeren at gå alene for mere end et årti siden. At åbne sin flagskibsbutik i hjertet af det trendy Marylebone i London lige før Covid-19 ramte var endnu et spring i mørket - men det ser ud til at have givet pote i 2022.

Jeg har for nylig indhentet Fontaneda på den anden side af den brostensbelagte bane fra hendes butik i London for at finde ud af, hvordan mærket har overlevet det hårde pres fra modebranchen, for ikke at nævne Covid-nedturen, og bevaret sin markedsposition.

Modebranchen har ændret sig siden dine dage i Paris og Madrid i halvfemserne... hvordan så?

I luksus var håndtaskebranchen så anderledes. Designerne havde deres egne personligheder... det var ikke det samme. Uanset om det var Saint Laurent eller Lacroix, havde de alle deres individuelle tilgange. Vi havde også håndværkere i Spanien med færdigheder, som man ikke kunne begynde at forestille sig. Det var ikke fokuseret på forretning og pengeskab på den måde, det er i dag.

Så føler du, at kreativiteten har fået et slag?

Ja. Det er blevet centraliseret uden opmærksomhed på mærkernes kerneværdier. I dag er der en ensartet udseende; det er fordi mærkernes personlighed forsvinder. Det er en trist udvikling for mig at se som designer. Normalt, når du producerer en håndtaskekollektion, starter du med en idé, efterfulgt af prototypen og derefter produktionen. Nu er processen tilpasset, hvad produktionen kan.

Produktionseffektivitet fører dog til enorme overskud for disse virksomheder; Bernard Arnault (LVMHs administrerende direktør) er netop blevet verdens rigeste mand igen. Er det ikke bare et tegn i tiden?

Faktisk betyder produktionsopsætningen i dag, at du kan lave tusindvis af luksustasker med en meget større margin end tidligere. Det er fint, at de kan tjene så mange penge, men dette er en forretningsmodel, ikke en kreativ. Og det er ikke det, jeg vil gøre.

Hvad er din vision for luksus håndtasker?

Lad mig give dig et eksempel. En amerikansk kvinde gik ind i butikken forleden, og hun sagde, at det var frustrerende for hende, når hun rejste rundt i Europa, at alle luksusbutikkerne så ens ud. Hun var glad for at opdage min, fordi den er så anderledes. Vi finder dette meget; folk vil have noget, der skiller sig ud, og står forum noget.

Men at være uafhængig er altid økonomisk risikabelt på mode. Er det det værd?

Jeg startede hele denne forretning med €50,000, og vores vækst har været helt organisk, med nogle investeringer fra venner og familie. Vi kan ikke bruge meget på annoncering, som i disse dage også kan drive redaktionelt, så det har ikke været nemt at få vores navn frem.

Alligevel er vi blevet ret bredt fordelt, og vi forventer at afslutte året med en vækst på 25 %. Vores største distributionsmarkeder er Tyskland, Storbritannien, Schweiz og Østrig; med nogle salgssteder i Nordamerika; og vi ser nu på at udvide i Sydamerika. Jeg vil gerne oprette en ny virksomhed, der ejer vores distribution, hvor jeg ikke nødvendigvis har aktiemajoriteten, så jeg kan fokusere på butiksudvikling.

En perlerække af butikker er så vejen frem?

Et mærke som mit har brug for sine egne butikker, det er afgørende. Vi er et mærke, der skal præsenteres og forklares. Vi er ikke et varehusmærke, for selvom vores prisniveau er højt, passer vi ikke sammen med designermærkerne, mens nichemodemærkerne har en tendens til at være placeret på et andet niveau. Vi klarer os godt i multi-brand modeforhandlere, for eksempel i high-end skisportssteder og butikkerne på luksushoteller, hvor der er mange turister. Det er noget, vi har fokus på.

Har du specifikke lokationer i tankerne for nye butikker?

Der er selvfølgelig flere steder på min ønskeliste. Et eksempel er Madrid, hvor vi har et showroom, og som er ved at blive en varm by, især siden pandemien, takket være hvordan kommunen behandlede små virksomheder i den tid. Mange investorer er blevet tiltrukket af kapitalen, der ses som dynamisk, og flere luksushoteller er åbnet, for eksempel Rosewood og Four Seasons, hvor vi nu har en tilstedeværelse. Byen er et forbindelsespunkt for sydamerikanere, der er ivrige shoppere.

Hvorfor valgte du London som din første flagskibsbutik?

For det første elsker jeg London; det er en smeltedigel af så mange ting – hele verden mødes her. Men London er også fri for de begrænsninger, du måske finder i Paris eller Milano, hvor de har stærke modetraditioner. Jeg føler, at London er meget mere åben over for nichemærker, plus at vi allerede havde en vis engrosdistribution her. Da jeg var ved at tage springet, kom Brexit, og det føltes som om det var en stor risiko, så til sidst åbnede jeg gennem en detailpartner i Marylebone, desværre lige da pandemien ankom. Ikke desto mindre står vi stadig, og butikken er en succes.

Og kan tasker alene opretholde indtægterne i denne trendy del af byen?

I år tilføjede vi ready-to-wear for at udvikle et livsstilslook, men vi er ikke et tøjmærke, så vi er ved at finde vej. I mellemtiden har vi hentet andre uafhængige mærker, som vi kan lide, og som matcher Tissa fontaneda se. Vi skaber vores egen mini-konceptbutik på et tidspunkt, hvor multi-brand modebutikker forsvinder.

At være uafhængig giver dig den frihed, men da så mange konceptbutikker er i tilbagegang, er det den rigtige strategi?

I dag kan du klæde dig fantastisk hos Zara, men det er tilbehøret som håndtasker, der gør forskellen. Ikke alle ønsker at ligne en fodboldspillers kone. For den kræsne handler det ikke om logoet, det handler om linjens skønhed. Jeg er bestemt. Tissa-mærket har magt... det virker, som Marylebone-butikken viser. Samarbejde med andre designere vil også være gensidigt fordelagtige, så længe vi er på samme bølgelængde. Vi sælger til kvinder, der er selvstændige tænkere og ikke slaver af typiske luksusmærker.