Hvordan to skomagere modarbejder offshoring-tendensen

De fleste skomagere forlod USA for billigere fabrikker i udlandet for årtier siden. Her er, hvordan to små, familieejede virksomheder med stærk forbrugertilhængerskare – Sabah og Okabashi – modvirker tendensen.

Mickey Ashmore startede Sabah, der laver sko inspireret af tyrkiske tøfler, efter at have fået et par traditionelle og søgt efter den bedste fabrik i Tyrkiet, der kunne lave en mere moderne version. Men i disse dage er virksomhedens karismatiske grundlægger og administrerende direktør begejstret for noget tættere på hjemmet: I foråret åbnede han stille og roligt en ny skofabrik i El Paso, Texas, for at teste nye materialer og stilarter af sine sko, som han kalder sabahs og babahs , nær hans amerikanske forbrugere.

Flytningen afhjælper en årtier lang trend med fodtøjsproducenter, der flytter til udlandet for at spare på omkostningerne.

"El Paso har en lang historie med læderhåndværk med cowboystøvler og sadler," siger Ashmore, 35, som er indfødt texaner. "Den måde, du laver en cowboystøvle på, ligner meget den måde, du laver en sabah på."

For at være retfærdig er Sabah, hvis vigtigste sko sælges til $195, håndlavet, hvilket skaber en noget anden udfordring end den, som masseproduktionsskomagere står over for. Men tiltaget er spændende på et tidspunkt, hvor diskussioner om genanvendelse og udvidelse af amerikansk produktion for at imødekomme forsyningskædens udfordringer har været i centrum.

I Georgia annoncerede en anden familieejet skomager, Okabashi, som altid har produceret sit fodtøj lokalt, for nylig en $ 20 millioner udvidelse til sin egen 100,000 kvadratmeter store amerikanske fabrik. Okabashi, hvis grundlæggerfamilie er iransk og engang ejede den største fodtøjsvirksomhed i Mellemøsten, har produceret i Buford, Georgia, siden starten i 1984. Dens genbrugte flip-flops til mænd og kvinder og regnstøvler til børn (til dels lavet af amerikansk dyrket soja) sælges hos Walmart og Target såvel som online.

"Folk ville spørge min far: 'Har du nogensinde tænkt på at flytte din fabrik til Kina?' igen og igen. Han forpligtede sig bare,” siger Sara Irvani, 34, der tiltrådte som administrerende direktør for fem år siden.

Bevægelserne fra disse to små, familieejede virksomheder er i modstrid med det store flertal af industrien, som stort set er afveget fra tidligere amerikanske skoproduktionscentre, som New England. I dag er omkring 99 % af sko solgt i USA er importeret, mest fra Asien.

Da det langt større Rothy's så for at etablere sin produktion på en 3,000 kvadratmeter stor fabrik i Maine, for eksempel, løb det ind i kvalitetsproblemer med at producere sine strikkede lejligheder i stor skala. Så efter et års forsøg lukkede Rothy's sin amerikanske fabrik og etablerede butik i industribyen Dongguan, Kina, hvor det nu driver en 300,000 kvadratmeter stor fabrik. (For mere om Rothy's, se vores juli 2019 magasinindslag.)

For et årti siden blev Sabahs Ashmore, en tidligere finansmand og Microsoft-medarbejder, der havde boet i Istanbul, forelsket i sine begavede tyrkiske hjemmesko. Tilbage i New York City søgte han efter en skomager, der kunne lave ham til en modificeret version med et mere moderne look og materialer af højere kvalitet. Snart solgte han skoene, lavet på en mere end århundrede gammel fabrik i Gazientep, til venner og venners venner ud af sin lejlighed i East Village, som en langt mere stilfuld version af en gammeldags Tupperware-fest.

Da Ashmore begyndte at lede efter en anden fabrik i USA, overvejede han Los Angeles og New York. Ikke alene ønskede han mere kapacitet, men en skyhøj inflation i Tyrkiet var blevet en risiko. "At lave noget indenlands var en udfordring," siger han. "Der er ikke mange mennesker, der laver sko i USA længere, og bestemt ikke ekspanderende i USA

I 2018 slog han sig ned på El Paso, bejlet til dens historie med læderhåndværk og støvlefremstilling. Den nye fabriks leder er en tredje generations fodtøjsproducent og værktøjsmester. "Jeg byggede meget af min forretning på intuition. Det føles godt at blive ved med at følge det,” siger Ashmore, som fortsætter med at eje virksomheden uden venture-finansiering. "At være uformel og ikke overdrevent overdrevet giver os vores sjæl, og vores kunder elsker det."

Med den nye 3,000 kvadratmeter store fabrik håber han at producere støvler med højere top, der vil blande arven fra Tyrkiet og Texas, såvel som nye versioner af dets eksisterende hjemmesko med nye materialer og design. Dens første serie af hjemmesko lavet med ufarvet sadellæder blev lanceret 11. juni og blev udsolgt på syv timer, siger han. En anden omgang blev også hurtigt udsolgt.

Nye versioner af skoene vil blive lavet af andre materialer end læder, måske kanvas, stof, fløjl eller denim. ”En af de ting, vi er mest begejstrede for, er evnen til at bringe forskellige typer materialer ind. Det er svært at bringe andre materialer ind til Tyrkiet,” siger han.

Okabashi, som har en omsætning på mere end $20 millioner, retter sig mod en anden kunde med sine bæredygtigt fremstillede sandaler, hvoraf mange sælges for under $20 hos masseforhandlere og på Amazon. Det har i alt solgt mere end 35 millioner par sko siden grundlæggelsen. Med den nye fabriksudvidelse regner Irvani med at fordoble produktionskapaciteten til "et par millioner" om året.

"Jeg tror, ​​folk sætter pris på bæredygtigt fremstillet i USA på måder, som de ikke engang gjorde for fem år siden," siger hun.