Lanvins børsnotering styrker efterårs-vinter 2023-kollektionen

At holde et gammelt modehus i live har bestemt op- og nedture og er ikke for sarte sjæle. Lanvin er ingen undtagelse, der har set et bump eller to på vejen siden sin uber-succesfulde genoplivning under afdøde Alber Elbaz. I dag er Lanvin, grundlagt i 1889 af Jeanne Lanvin, hvilket gør det til det ældste modehus, på en opadgående bane, delvist takket være moderselskabets Lanvin Groups nylige børsnotering. Den forstærkede struktur og lederskab ser ud til at have bidraget til designer Bruno Sialellis stærke udflugt til efteråret 2023, som viste masser af ægte tøj, der kan prale af ægte intriger med et nyt synspunkt på mærkets koder.

Efter showet talte Sialelli med journalister om sin seneste kollektion, siden han overtog tøjlerne som 31-årig i 2018. "Der er noget, vi glemmer, fordi vi ser mange kollektioner som modefolk, men Lanvin er et ready-to-wear hus . Selv for mig tog det tid at forstå Lanvins funktion i detailhandelslandskabet," sagde han og tilføjede: "Som et ready-to-wear-hus har du brug for en bæreevne, der føles attraktiv, og som du kan relatere til, så jeg tror det er derfor, jeg kalder denne kollektion en stiløvelse, fordi jeg giver kontekst til bærbare stykker, der indkapsler husets idé og følelser."

I denne forstand henviste Sialelli til de smarte, lidt overdimensionerede skræddersyede stykker til mænd og kvinder, som fik et nyt syn; en grøn croco-præget bilfrakke, en swingy trapezform peacoat, en lakse bouclé slouchy overfrakke eller herre shearling jakke med en intarsia Calla Lily, som dukkede op på flere stykker hele vejen igennem. (Sialelli forklarede, at blomster var en stor del af Jeanne Lanvins arkivscrapbøger og sagde, at hun var besat af deres symbolik. Det løb også ned foran en sort silkeskedekjole som et billedtryk, hans idé om at modernisere konceptet. Suiting kom også med dens stilegenskaber, en dobbeltsømt effekt på en nederdeldragt, let udstrakte kjolebukser parret med aflange jakker og overraskende farvekombinationer. Designeren lavede også et etui til unisex unitards under overfrakker i koordinerende farver, bestemt en moderne idé om at klæde sig let på. Dette blev kontrasteret med flydende skønhed, glimt af glans og demonstrerede udsmykninger.

Sialelli beskrev det på denne måde. "Der er en trækkraft, der føles meget Lanvin, der uventet leger med farver og materialer, nærmest flirter med noget, der kunne føles sindssygt. Men flirter kun med det, fordi de udtrykker noget smukt og moderne; det var en slags modernitet gennem simpel luksus,” sagde han om designøvelsen. Designerens valg om at vise i et gotisk middelalderlig arkitekturrum tilføjede tøjets storhed, men gav også kontekst til flere panserlignende detaljer.

Til det formål var der blandet kjoler med enestående chunky blomsterperler i en jævnt mønstret påføring på en kjole; en slankt rød pailletkjole eller swooshy hvid dyb v-front kjole, der så ud til at være lavet udelukkende af plastikperler. Slanke satinnumre, ofte med ufærdige oplægninger, der ryger alle de rigtige steder, så godt ud, især sammen med kraftigt udsmykkede sko. Flere pailletter og perlebesatte kjoler i finalen så også Red Carpet-værdige ud.

"Der er en rå kostbarhed, der føles Lanvin for mig. Ligesom kanterne var de dyrebare, men behandlet med et twist af råhed. Det var et spil, denne idé at manipulere silhuetten og brikkerne på en måde, der føles moderne, urban og sat sammen. Jeg ønskede at overveje alle aspekter af hver karakters fysiske karakter og spille med subtile elementer, der ser excentriske ud,” tilføjede han.

Måske var det lidt skævt her og der, men mere så fyldt med chik. Det føltes som om huset var ved at genvinde noget af det sofistikerede fodfæste, det var kendt for og meget mindre som en video sat til Gwen Stefanis og Eve's 2004-hit "Rich Girl" under pausen i pandemishowet, som udfordrede ideen om mærkets grundlag.