Radmor raser mod golfs hurtige modemaskine

Golf er en sport med strategisk beslutningstagning: Konservativ banestyring kan diktere et layup eller "sikkert" spil på nogle huller, mens det på andre kan betale sig at trodse farer.

Opmærksomme valg har en tendens til at betale sig og Seattle-baseret bæredygtig golfmode-opkomling Radmor satser på disse samvittighedsfulde valg, der strækker sig til netop de trøjer, golfspillere vælger at bære på ryggen. Ved at designe toppe og bunde, der enten vil nedbrydes biologisk eller kommer fra en regenerativ eller genbrugsressource, håber Radmor at mindske miljøpåvirkningen af ​​de 81 lbs tekstilaffald det anslås, at den gennemsnitlige amerikaner hvert år smider, som derefter enten brændes eller finder vej til en losseplads.

Firmaets grundlæggere Scott Morrison og Bob Conrad spillede begge collegegolf for University of Washington tilbage i 1990'erne, det samme program, der drev Joel Dahmen og Nick Taylor til PGA Tour-stjernestatus. Morrison er en veteran i modebranchen og har brugt de sidste to årtier på at skabe bølger i denimverdenen. Han lancerede en trio af mærker: 3 X 1, Earnest Sewing og Denim og Cloth, som han siden har forladt. I mellemtiden holdt Conrad sin golfkarriere kørende efter sin tid med Huskies. Han kværnede på udviklingsrejser i seks år og nåede så langt som det, der dengang var kendt som det nationale kredsløb, før han slog sig ned i en karriere med at sælge erhvervsejendomme.

Ideen om at gå sammen om et golftrådsprojekt var oprindeligt blevet bragt tilbage, da holdkammeraterne boede i den samme sovesal, men dengang var det bare en fantasifuld idé. I begyndelsen af ​​2020, da Morrison flyttede tilbage til Pacific Northwest, begyndte hjulene at dreje.

"Vi ville være noget unikt, noget anderledes. Vi elskede mode, men i golfverdenen havde vi ikke set nogen tale om bæredygtighed, hvilket Scott har lært mig om i løbet af de sidste seks år af sin denimkarriere,” siger Conrad.

"Hele modeindustrien, ikke kun premium denim og high fashion, men Levi's, the Gap'sGPS
, Bananrepublikkens, H&M'erne – alle begyndte virkelig i det mindste at tale om deres fremtidige forpligtelser omkring bæredygtighed, og hvor udfordrende og forurenende beklædningsindustrien er,” forklarer Morrison. "Virgin polyester er stadig det mest brugte og brugte produkt og materiale i golfbeklædning, og der var ikke nogen mærker, der virkelig var dedikeret til at tale om brugen af ​​genbrugte eller biologisk nedbrydelige materialer," tilføjer Morrison.

Duoen var overrasket over, at golfindustrien for det meste havde undgået at have de ubehagelige samtaler om det høje COXNUMX-fodaftryk af jomfruelige petroleumsbaserede mikroplastiske stoffer. En hovedforbryder er de fire-vejs stretch, svedtransporterende polyester og spandex poloer, der dominerer golfbeklædningsmarkedet.

Ligesom det missionsdrevne brand fik bolden til at rulle, ramte Covid og de tilknyttede sourcing- og forsyningskædebelastninger hårdt, og Radmor endte med at forsinke deres debut til februar 2021, men to år inde i spillet har de nu finpudset deres tilgang og er begyndt at skabe en niche.

Radmor stræber efter at være en bedre forvalter af miljøet og er forpligtet til bæredygtig praksis og gør mere end blot at tale om. Deres tøj bruger naturlige skalknapper og er lavet af cellulosefibre, såsom ekstra lang basis peruviansk pima-bomuld. Når de bruger syntetiske materialer, såsom i deres regnbestandige overtøj, bruges genanvendeligt materiale, når det er muligt. Etosen strækker sig til deres emballage og vælger at pådrage sig en højere udgift for at sende deres produkt i genanvendelige polyposer og deres hangtags og snoren, der fastgør dem, er lavet af 100% genbrugspapir.

Langt de fleste golfbeklædningsmærker, der er udklækket i de sidste par år, har satset på funky printmønstre eller streetwear for at appellere til den nye generation af spillere, der for nylig har taget spillet op. Selvom Radmor også spiller efter den lokkende og opsigtsvækkende demografiske kohorte, skiller de sig ud ved ikke at være et andet højlydt polomærke. I stedet er udseendet meget mere afdæmpet og rodfæstet i 1990'ernes nostalgi. Morrison mener, at deres modstridende designæstetik, modsætningen til, hvad deres hurtige modekonkurrenter tilbyder, henvender sig til dem, der sætter pris på den kvalitet, der ligger i fremstillingen af ​​produkter, der er designet til at holde i lang tid og føle sig selvsikre nok til at kunne bære noget med en mere subtil stemning, der ikke påkalder dig opmærksomhed.

"Mere end noget andet, det, vi virkelig sætter pris på, er golftøj, der ikke nødvendigvis føles eller ligner golftøj. Vores farvepalet plejer at komme fra mænds runwayshows og europæisk mode mere end dit traditionelle røde, hvide og blå Americana-mærke, som golfindustrien er ret bekendt med,” siger han.

“Vores skjorter, poloer, bukser og sweatshirts er næsten sæsonløse. Det er også en del af bæredygtighed, at lave noget af høj kvalitet, der holder i lang, lang tid, som de ikke bliver kede af, når den næste lyse farve kommer i næste sæson. Forhåbentlig kan vores polo holde i årevis i [vores kunders] skabe,” tilføjer Conrad

Knap halvdelen af ​​Radmors salg er direkte til forbrugerne, mens resten kommer fra 75-100 pro-shops rundt om i landet samt Nordstrom, Saks Fifth Avenue og et par tredjeparts online-forhandlere, der også fører mærket.

Radmor hyrede tre fuldtidsansatte salgsmedarbejdere for et par måneder siden for at fokusere på at vokse deres grønne græsfodaftryk, som de forventer at nå 200-250 konti ved udgangen af ​​2023. I de kommende måneder er deres netop lancerede damekollektion sat i centrum. ved det kommende PGA Merchandise Show i januar og blive et stort fokus på alle deres regionale markeder.

"Der er virkelig ikke et golf-specifikt mærke til kvinder, der bruger naturlige fibre. Næsten hvert enkelt mærke er polyester, nylon eller syntetisk baseret. Så der var ikke en mulighed i pro-shoppen, og det lærte vi undervejs fra de forskellige købere,” siger Conrad.

Radmor håber, at det missionsdrevne eksempel, de har sat, skaber en markant forandring inden for branchen, så brands ikke længere blot betaler mundheld til bæredygtigt tøj, men beslutter at gøre det til en mere meningsfuld del af deres udgivelser.

"Jeg tror, ​​at det, du virkelig vil begynde at se, er større mærker, der begynder at indføre mere bæredygtig praksis og materialer i deres kollektioner," siger Morrison. Han håber, at al den praksis, de har implementeret, sætter en guldstandard for, hvordan industrien kan se ud om femten år.