Re/Make Fashion Accountability 2022-rapport finder, at tøjmærker og detailhandlere skal gøre mere

Re/makes 2022 Fashion Accountability Report finder et par lovende tendenser, men sagde, at der skal gøres meget mere arbejde for at bringe bæredygtighed og social retfærdighed til produktionsknudepunkter som blandt andet Bangladesh, Cambodia, Sri Lanka og Pakistan.

Beklædningsarbejdere har været udsat for fysisk skade på grund af forældede byggeregler og andre overtrædelser, og løntyveri er stadig udbredt. Presset og den økonomiske smerte tvinges af nedadgående priser til bunden af ​​forsyningskæden, hvor arbejderne bærer hovedparten af ​​byrden.

Ayesha Barenblat, administrerende direktør og grundlægger af Re/make, en global fortalervirksomhed, der kæmper for fair løn og klimaretfærdighed i beklædningsindustrien, sagde, at organisationen ikke accepterer penge fra modeindustrien, hvilket gør den mere objektiv end andre indekser, der overvåger beklædningsarbejdernes situation.

"Vi er i høj grad en uafhængig vagthund, der ser på industriens egne sociale og miljømæssige bæredygtighedsforpligtelser og ser, hvordan de klarede sig år for år," fortalte Barenblat mig. "Hvordan vi måler alt fra arbejdernes trivsel til klimaretfærdighed er konsekvent."

Til 2022-rapporten gennemgik Re/make 58 store virksomheder, op fra 46 sidste år, inklusive Chanel, som scorede 8 point, J.Crew, 10 og Allbirds, 3, på deres rejse til intersektionel social og miljømæssig bæredygtighed.

Den seneste rapport fremhæver også 15 små bæredygtige mærker såsom Tracy Reese's Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co. og Riot Swim. Re/make besluttede ikke at score små bæredygtige mærker, der tjener mindre end 100 millioner dollars i årlig omsætning og selv-beskrevet som bæredygtige eller etiske, da organisationens målinger er designet til at holde store virksomheder ansvarlige.

Re/make bevæger sig væk fra ideen om, at der er gode og dårlige mærker og forhandlere, men snarere omfavner det forestillingen om, at modeindustrien er et komplekst sted, og detailhandlere, mærker, leverandører og andre interessenter må navigere i det urolige vand, der er fælles med oversøisk produktion.

Forhandlere og brands kan score i alt 150 point, og er bedømt på sporbarhed; løn og velvære; handelspraksis; råmateriale; miljøretfærdighed og regeringsførelse.

"I stedet for blot at kalde bekymringerne op, løftede vi Victoria's Secret opSCRT
, [som endte med en score på 10], som et brand, der virkelig gjorde det rigtige, da vi arbejdede med dem,” sagde Barenblat. "I maj demonstrerede Victoria's Secret & Co. lederskab ved at afgøre en af ​​de største sager om løntyveri på én enkelt fabrik nogensinde ved at give pengene til mere end 1,250 thailandske beklædningsarbejdere, som skyldtes 8.3 millioner dollars, da deres fabrik, Brilliant Alliance, lukkede. under pandemien.

Hvis 10 ud af 150 lyder lavt, er barren sat meget lavt. Victoria's Secret ryddede sit hus og ændrede sit image, efter jeg-too-beskyldninger kom fra de letpåklædte supermodeller eller engle, der optrådte i dets årlige tv-show. Mærkets e-handelsside siger nu: "Har du mødt den nye VS?" og viser modeller med en mangfoldighed af etniciteter og størrelser.

Re/make skabte spotlight-spørgsmål, som giver det en mulighed for at give kudos til detailhandlere og mærkers indsats for bæredygtighed. Det er en teknik, der bruges af skolelærere og forældre, kaldet positiv forstærkning.

"Vi besluttede ikke at vurdere [virksomheder under 100 millioner dollars i salg] med vores traditionelle kriterier, som virkelig var sat op til at se på store kasseforhandlere, luksusmodeindustrien og mærker, der har en vis omsætning," sagde Barenblat. "På grund af den måde, processen fungerer på, var det ikke en æble til æble sammenligning.

"Så selvom vi har fremhævet forstyrrende, innovative mindre brands, der laver meget interessante ting, har vi ikke vægtet dem på samme måde, som vi har gjort tidligere," tilføjede Barenblat.

Sytten virksomheder, eller 29 % af den kohorte, som Re/make anmeldte, havde en samtale med organisationen. "I år så vi en stigning i virksomheder, der virkelig ønskede at engagere sig i processen med os," sagde Barenblat. "Vi havde mere engagement med Burberry, 38 point; KløftGPS
16; Reformation, 33; Victoria's Secret, 10, og Levi Strauss & Co., 34.”

Levi's virker dog stædigt ligeglad med den årelange kampagne for den internationale aftale om arbejdstagernes sikkerhed, som blev ansporet af Bangladesh Rana Plaza-tragedien, hvor 1,321 fabriksarbejdere blev dræbt i en brand på grund af mangel på sikkerhedsforanstaltninger for næsten et årti siden.

"Vi har set en stigning i andre mærker, der skriver under på aftalen, som repræsenterer bangladeshiske arbejdere og sandsynligvis er på vej til Pakistan," sagde Barenblat. "Levi's har et stort fodaftryk i Bangladesh og Pakistan."

"Vi var vidne til en utrolig tilbagetrækning til status quo," sagde rapporten. "Vi er tilbage til billig forbrugerisme, høj profit, lave lønninger, massiv greenwashing, symbolsk raceretfærdighed og den konstante mængde nye samlinger."

Walmart er fortsat et af de lavest scorende mærker, der blev evalueret i år, hedder det i rapporten og tilføjer, at virksomheden har været impliceret i større sager om løntyveri i Indien og Bangladesh i løbet af 2022.

Ifølge rapporten betaler leverandører i Karnataka, Indien, der producerer for Walmart, ansatte, der skylder restancer på grund af manglende betaling af mindstelønnen, men detailhandleren har endnu ikke rettet op på de ordrer til en værdi af milliarder af dollars, som den for nylig annullerede globalt i en forsøge at rette op på lagerproblemer og holde priserne lave.

Walmart annoncerede for to uger siden, at omkostningerne ved at tilberede Thanksgiving-middag for familie og venner ikke vil være højere, end de var sidste år – inflation være forbandet. Forhandleren sagde, at den lavede betydelige investeringer oven i sine daglige lave priser på fødevarer. Der er forbløffende priser på beklædning som Eloquii Elements midikjole med blandet print til 9.99 USD.

Shein - AmazonasAMZN
af mode, ifølge Barenblat - steg til dominans, selvom forbrugernes interesse for bæredygtighed er på et rekordhøjt niveau. Græd ikke for Boohoo, som lancerede en "bæredygtig" kollektion med Kourtney Kardashian Barker, mens virksomheden samtidig blev undersøgt for tvangsarbejde af den amerikanske regering og greenwashing af den britiske regering.

Vedtagelsen af ​​Garment Worker Protection Act (SB62) i Californien sidste år – en sejr, der var hårdt tilkæmpet og hårdt vundet – var med til at inspirere til en bølge af foreslåede politikker i USA og i Europa, der sigter mod at beskytte arbejdskraft, menneskerettigheder og planeten, hedder det i rapporten.

"Vi har fremhævet Levi's som en virksomhed, der har nægtet at komme til bordet, når det kommer til aftalen," sagde Barenblat. "Vi har mærker, der scorede mellem 0 og 9. Det er mærker, der absolut nægter at engagere sig i nogen af ​​de menneskerettighedskrænkelser og klimapåvirkninger, som vi bringer dem.

"De scorer dårligt over hele linjen," tilføjede Barenblat. "Nogle af disse mærker inkluderer de store forhandlere af æsker, Kohl's og WalmartWMT
, samt Disney og Amazon, som fik henholdsvis 5, 6, 8 og 7.

Ultrahurtige modemærker som H&M har på mange måder været på greenwashing i år. Da Re/make så på dem fra et stofsynspunkt, fandt det, at de manglede i den grad.

Det inkluderer Shein, 8; Missguided, 9; Boohoo 9, og også Savage af Fenty, 4, som på mange måder er bygget op til at være et brand, der styrker kvinder. "Når man ser på, hvordan Fenty behandler arbejdere i forsyningskæden, som overvejende er kvinder, kommer det virkelig til kort," sagde Barenblat.

Det ultrahurtige modefirma Missguided er tilsyneladende vildledt, lancerer et fald på op til 1,000 nye styles om ugen i overkommelighedens navn og genkender knap nok sin hovedsagelig kvindelige arbejdsstyrke.

Missguideds seneste økonomiske problemer har ført til, at hundredvis af pakistanske beklædningsarbejdere angiveligt ikke får løn eller er blevet fyret, fordi leverandører skylder millioner for allerede gennemførte og afsendte ordrer. Ud over løntyveriet er der en fuldstændig mangel på gennemsigtighed fra Missguideds omgivende arbejderløn, fabriksforhold, dækning af kollektive overenskomster og kommerciel praksis, hedder det i rapporten.

"Bæredygtighedsmarkedsføring skat Allbirds er et andet mærke, der kommer til kort," sagde Barenblat. "Og så er der folk, der opførte sig meget dårligt under pandemien, annullerede ordrer og ikke engagerede sig i Re/make, som scorede meget dårligt." Det inkluderer JC Penney, 2 point, TJX, 2 og Sears, 2.

"Det er en interessant årgang," sagde Barenblat. “De store kasseforhandlere, der har så meget magt, trækker virkelig industrien ned. Der er de ultrahurtige modemærker, der havde en bæredygtig kollektion, og så er der traditionelle detailvirksomheder, der aldrig rigtig sagde meget om bæredygtighed. Det er den grundlæggende forretningsmodel, der er brudt. En masse billige produkter bliver bygget på fossilt brændstof."

Kohl's og Levi's stiller et interessant spørgsmål, da de er i gang med et lederskifte. Michelle Gass, administrerende direktør for Kohl's, træder tilbage for at slutte sig til Levi's som præsident, med et øje mod at flytte ind i CEO-pakken om 18 måneder, når den nuværende CEO Chip Bergh går på pension.

"Kohl's var et af de mærker under pandemien, der ikke engagerede sig, men jeg er håbefuld med hensyn til ændringen i lederskab," sagde Barenblat. "Om Michelle Gass ønsker at efterlade et helt andet spor, når det kommer til Levi's, skal det vise sig."

På trods af iøjnefaldende mangler i medarbejdernes trivsel har Levi's optjent point for at udvikle et benchmark til levedygtige lønninger i samarbejde med nonprofitorganisationer, forbedre deres dyrevelfærdspolitik, introducere billigere finansiering til leverandører, der implementerer lave-carbon processer, dele omfanget af medarbejdernes fagforening, og videregivelse af yderligere oplysninger om initiativer, der adresserer produkter ved udtjente produkter.

"Twenty-twenty-to var en fortælling om to modsatrettede sandheder inden for mode: et glimt af systemiske forandringer midt i en fremherskende strøm af skadelig industripraksis," sagde rapporten.

Luksusmærker, som rapporten undersøgte, såsom LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 point, og Chanel, "kom meget til kort med hensyn til at være gennemsigtige," sagde Barenblat. ”Tilsvarende har nogle af de virksomheder, der markedsfører sig selv som bæredygtige, virkelig kommet til kort. Men der er andre virksomheder, hvor vi i visse kategorier har set bevægelse, hvilket er spændende og positivt."

Spændende er også det lille brands træk, Ganni til at vedtage en adfærdskodeks for købere, det første mærke, der nogensinde har gjort det, sagde Barenblat. Nogle virksomheder lærer også af pandemien, hvilket er vigtigt, fordi "Vi ved, at en stor del af industrien er direkte forbundet med mærkers kommercielle praksis.

"Vi ved, at klimakrisen og menneskerettighedskrænkelserne alle er en del af den måde, hvorpå den økonomiske risiko presses ned i forsyningskæden," tilføjede Barenblat. "Her har vi et brand, der er det første nogensinde, der forpligter sig til etisk praksis og nedfælder dem i deres kontrakt. Jeg ser på det som en kærkommen tendens.”

Barenblat sagde, at hun var nødt til at tage afstand fra ideen om, at forbrugere er nødt til at kræve bæredygtighed og etisk arbejdspraksis som "den eneste måde, vi kommer til at adressere den økologiske rædsel af klimapåvirkning og menneskerettighedskrænkelser."

Mærker som Shein, som fik 8 point, og Boohoo Group, ejer af PrettyLittleThing og Nasty Gal, 9, laver gangbuster-salg og taler med forbrugere om bæredygtighed, men Barenblat kaldte deres miljøvenlige kollektioner for "bæredygtige token-linjer". Det er, hvad Boohoo gjorde med Kortney Kardashian Parker. Det er meget forvirrende for kunderne at forstå, hvad der er bæredygtigt, og hvad der ikke er.

"Meget af Sheins rentabilitet er drevet af unge mennesker, der taler om at købe Shein i mængder og mængder," sagde Barenblat. “Det er virkelig modens Amazon. Det er steget til dominans, men der er mulighed for bedre politikker. Regeringer begynder at slå ned på alle disse påstande.

"I øjeblikket kan du sende et produkt til USA skattefrit, når det er under $800, og Shein udnytter virkelig det smuthul," sagde Barenblat. "Lovgivere bør tage hensyn og lukke det smuthul. Det er umuligt at konkurrere med Shein-produkter fremstillet på udnyttende fabrikker i Kina, når de er i stand til at importere dem toldfrit til USA."

Selv videresalg og reparation er ikke helt svaret. "En af de ting, vi har set, er, at jomfruproduktion og brugtmarkedet kører parallelt med hinanden," sagde Barenblat. "Få virksomheder afslører det samlede produktionsvolumen, og da de går over til videresalg, udlejning, reparationer og brugte platforme, falder jomfruproduktionen ikke. Så længe vi har den tendens, bruger brands simpelthen cirkulæritet til at sælge flere ting."

Modeindustrien vokser med en hastighed på 2.7%. Med den hastighed vil ingen af ​​de bæredygtighedsforpligtelser, som detailhandlere og brands sætter for sig selv, blive opfyldt. "Hvis du vil fortsætte med investeringer i videresalg og brugt og fortsætte med at lave flere og flere jomfruelige produkter, vil du aldrig tage fat på de økologiske skader, affaldet og klimapåvirkningen," sagde Barenblat.

"Det er derfor, vi i denne rapport opfordrer til mere presserende reformer," tilføjede hun. "I årevis har vi opfordret virksomheder til at rapportere den samlede mængde af producerede produkter år-til-år. Medmindre vi har det rigtige mål, er det lige meget, hvor meget du forsøger at håndtere inventar."

I rapporten kun tre virksomheder, Burberry, 38 point; Everlane, 38, og H&M, 32, opfyldte alle fire af Re/makes klimakrav: at offentliggøre deres fulde emissioner; at indstille og have godkendt kortsigtede 1.5 ℃ vej-alignede SBT'er; fastsætte og have godkendt ambitiøse langsigtede netto-nul-mål og demonstrere, at de reducerer deres samlede drivhusgasemissioner sammenlignet med deres basisår.

H&M's høje score skyldtes dog ikke nogen væsentlige forbedringer fra egen side, men snarere manglerne i bæredygtighedsfremgangen blandt sine modekolleger.

Faktisk befinder H&M Group sig nu i centrum af en gruppesøgsmål for at vildlede kunder med bevidst overdrevet bæredygtighedsmarkedsføring. Ved at bruge forskellige greenwashing-taktikker udnyttede H&M Group bæredygtighedens voksende betydning for forbrugerne, hedder det i rapporten.

Også den hurtige modeforhandlers bånd til producenter, der har begået løntyveri, "bør forpligte H&M til at støtte beklædningsarbejdernes fagforeninger i at skubbe frem overenskomstforhandlinger som et afgørende middel til at sikre fair kompensation til producenterne," hedder det i rapporten.

Hvem der præcis betaler for en retfærdig klimaomstilling er ikke helt klart. Ifølge rapporten investerede 11 virksomheder sammen med leverandører for at tilbyde økonomiske incitamenter og en måde, hvorpå fabrikker kunne dekarboniseres. "Når det kommer til afsløring, hvad er så egentlig kulstofpåvirkningen i modeforsyningskæden," sagde Barenblat. "Og alligevel har vi ingen økonomiske incitamenter for leverandører til at dekarbonisere."

Virksomheder, der løfter branchen, inkluderer American Eagle Outfitters, 10 point; Kløft, 16 point; Kering, 20, og Lululemon, 15, sagde Barenblat. "De gør [nogle ting] rigtigt. Vi har brug for, at flere virksomheder samarbejder med leverandører for at hjælpe dem. Medmindre vi har penge afsat til en retfærdig overgang, kommer vi ikke dertil.”

38 procent af mærkerne i rapporten har videresalgsinitiativer, men ingen var i stand til at påvise, at de bevæger sig væk fra produktionen af ​​nye varer. Kun Everlane, 21 point, Nike, 26, og Patagonia, XNUMX, kunne vise, at de bevæger sig væk fra jomfruoliebaseret syntetisk materiale, hedder det i rapporten.

Af 58 virksomheder var det kun Patagonia, der viste betydelige fremskridt i retning af levelønninger, der betales til arbejdere i sin forsyningskæde, selvom det mistede point på dette område, da fremskridtet gik i stå under pandemien, hedder det i rapporten.

Selvom rapporten når ud til alle Re/makes forskellige interessenter, inklusive pressen og politiske beslutningstagere, kan den virkelige styrke ligge hos den næste generation.

"Når det kommer til borgerinddragelse, opererer vi i øjeblikket på 25 forskellige universiteter," sagde Barenblat. ”Vi arbejder med mange af eleverne. Dette er noget, der bruges i klasseværelser. Vi har også 1,500 ambassadører.

"Dette er unge modeprofessionelle såvel som folk, der er dybt bekymrede for branchen. I rapporten har vi en opfordring til handling til forskellige interessenter om at slå scoren op for deres yndlingsmærker,” sagde Barenblat. "Det er her, vi har brug for større fantasi for at nå den slags klimaneutral modeindustri, som vi alle ønsker."