Selfridges går dristig med fejende netto nul-forpligtelser, men er de realistiske?

Kritiske tider kræver modige handlinger, og for forhandleren Selfridges betyder det, at de sætter deres netto-nul-emissionsmål 10 år før tidsplanen. I 2020 satte de videnskabsbaserede mål (SBT'er) for emissionsreduktioner på tværs af deres butikker, kontorer og online detailhandel. Deres emissioner er afgrænset som følger: Scope 1 er deres direkte emissioner fra butikker og kontorer, 2 er deres indirekte emissioner fra energi til at drive deres butikker og kontorer, og 3 er emissioner genereret under skabelsen og transporten af ​​de produkter og tjenester, de køber, sælge og bruge. Selfridges har forpligtet sig til at netto nul-emissioner på tværs af alle tre scopes inden 2040, og annoncerer dette mål i dag i deres Project Earth-rapport.

For Selfridges tegner Scope 3 sig for 95 % af forhandlerens samlede emissioner, men alligevel er disse emissioner uden for deres direkte kontrol, dybt i forsyningskæderne for de mærker og leverandører, de køber produkter fra. Så hvordan vil netto nul-emissioner blive opnået fra en position med ringe eller ingen kontrol?

ANNONCE

Indflydelse kontra kontrol

Under en Project Earth-rapportbriefing i Oxford Street-butikken talte jeg med virksomhedens Head of Sustainability, Rosie Forsyth, som beskrev Selfridges som en "aggregator og en influencer til at inspirere til bæredygtige valg" – en bæredygtighedsforvalter, hvis du vil. Detailhandleren bor mellem forbrugere og leverandører af varer, men kan deres indflydelse strække sig ind i deres leverandørers forsyningskæder for at sikre, at disse tredjeparter opstiller og opfylder ambitiøse emissionsreduktionsmål, så Selfridges til gengæld kan opfylde deres egne? "Selfridges forpligter sig til, at 10 % af vores leverandører af emissioner, der dækker logistik og kapitalgoder, vil have SBT'er i 2024", hedder det i rapporten, men selvom dette er opnået, vil SBT'erne blive sat og handlet i tide til 2030, og derefter 2040-mål? Jeg slår aldrig ambitioner, men dette ville kræve en masse drastisk samarbejde fra mange uafhængige parter for at komme tæt på dette mål.

Ydermere, hvis det pres Selfridges udøver på mærker og leverandører løber gennem forsyningskæden og fører til emissioner – reducerende aktiviteter, hvordan vil Selfridges så spore og måle dette? For lige nu eksisterer et 'sort hul', hvor meget af de væsentlige data til sådanne beregninger ville være. Og hvis dataene er der, indsamles de ved forskellige metoder, i flere manuelle og digitale formater og ejes af individuelle interessenter, som ikke har nogen forpligtelse (eller ofte, motivation) til at dele dem. Mærker har svært ved at få adgang til disse data, så hvordan kunne Selfridges, som er endnu et skridt fjernet?

ANNONCE

Måling af materiale- og produktpåvirkninger

I øjeblikket er den eneste pålidelige måde at vurdere Scope 3-påvirkninger inden for forsyningskæden, mens den er på armslængde, at bruge globalt gennemsnitsdata, der kommer med lige så mange antagelser som begrænsninger. Der er dog nogle gode nyheder på denne front. Inden for Scope 3 har eksperter konkluderet, at nogle globalt gennemsnitlige datasæt om råvareemissioner er pålidelige på grund af almindelige teknologier og standardiserede behandlingsmetoder. Mange databaser, der vurderer forsyningskædens påvirkninger, herunder f.eks. TrusTrace og GreenStory, bruger disse 'basedatasæt' og indtaster derefter yderligere primære data fra specifikke forsyningskædeprocesser for at uddybe nøjagtige konsekvensvurderinger for et givet materiale eller produkt. Selfridges har gjort en betydelig indsats for at spore materielle påvirkninger gennem deres 'væsentlighedsvurdering' og en efterfølgende specialbygget softwareløsning til at digitalisere materialesammensætningen af ​​alle de produkter, de køber, bruger og sælger; fra papir til kød, til bomuld og polyester. Ved at gøre dette har de identificeret og kortlagt de 9 nøglematerialer, efter volumen, inden for deres produktudbud.

Dette er et stort og interessant spring, især da det spænder over mad og mode, landbrug og tekstiler. Materialemængdedata fra dette værktøj har informeret Selfridges' retningslinjer for miljø- og social overholdelse, som de anmoder alle leverandører og mærker om at følge i håb om, at de reducerer deres materielle påvirkninger gennem bedre indkøb. I tilfælde af mode er de højeste volumen materialer, ikke overraskende, bomuld og polyester. Men på trods af al visdom og bestræbelse her, kan der være en sprække i rustningen.

Datahuller

Der findes datasæt om påvirkningen af ​​råmaterialer, som Selfridges kunne trække på pålideligt. Men råvare- og fiberproduktionsstadierne tegner sig kun for omkring 14 % af et produkts emissioner (baseret på World Apparel Lifecycle Database resultater). Næsten 80 % af emissionerne er i faserne af garnspinding, tekstilbearbejdning og farvning: områder, hvor data er næsten umulige at få adgang til, selv når de er registreret. Hvis at reducere påvirkningen af ​​råvarer er Selfridges' hovedstrategi for at nå Scope 3-mål, beviserne peger på, at netto nul er umuligt. Hypotetisk, selv hvis alle deres leverandører formåede at skaffe råvarer med halvdelen af ​​den nuværende emissionspåvirkning, ville det kun reducere Scope 3-emissioner med 7 %, når Selfridges har forpligtet sig til at "reducere absolut scope 3-drivhusemissioner fra indkøbte varer og tjenester med 30 % inden 2030”. Jeg har bedt om flere detaljer om, hvorvidt størstedelen af ​​emissionspåvirkningerne (som er i fiber- og tekstilbehandlingsfaserne) vil blive søgt, og hvordan dataudfordringen kan overvindes, og vil give opdateringer til sin tid.

ANNONCE

Nå, det blev ret dybt, ret hurtigt, i betragtning af at udgangspunktet var en bæredygtighedsrapport for detailhandelen om at reducere emissioner og lette kundernes øko-angst. Under briefingen forklarede Selfridges administrerende direktør Andrew Keith, at "80 % af vores kunder bekymrer sig om klimaændringer", og mange af dem ser på Selfridges for at hjælpe dem med at træffe 'mere bæredygtige' købsbeslutninger. Selfridges' rolle er tydelig i dette forbrugerbillede, og selvfølgelig skal en for-profit forhandler vokse og fortsætte med at sælge flere produkter. Et yderligere spørgsmål, jeg stillede i en opfølgende e-mail, var, om forretningsstrategien kræver salg af flere produkter år for år for at opnå vækst og lønsomhed. Igen vil jeg give opdateringer, efterhånden som jeg modtager dem.

Et yderligere mål i rapporten er, at Selfridges sigter efter, at 45 % af transaktionerne skal være fra cirkulære produkter (som de beskriver som videresalg (brugt), leje, reparation, genopfyldning eller genbrug). "Genbrugt" betyder i denne sammenhæng at indeholde minimum 50 % certificerede genbrugsmaterialer, som forklaret af Rosie Forsyth. Det er uklart, hvad disse 45 % af transaktionstallet svarer til i forhold til emissionsreduktion, eller hvordan det ville blive målt. Men det, der er klart, er omfanget af udfordringen, da kun 1 % af salget i øjeblikket kommer fra 'cirkulære' produkter.

ANNONCE

Selfridges' fremskridt indtil videre

Selfridges opnåede en 13 % reduktion i scope 1 og 2 emissioner i 2021 og sigter mod en yderligere 51 % reduktion fra 2022-2030 sammenlignet med deres 2018 basisår.

For Scope 3 har Selfridges ikke rapporteret fremskridt til dato, men forpligter sig til at reducere de absolutte emissioner fra indkøbte varer og tjenester med 30 % inden 2030 fra et 2018-basisår. Hvis dette skal nås, ser det ud til, at en reduktion i emissionerne fra garn- og tekstilforarbejdning bliver nøglen, men med de tidligere forklarede udfordringer og barrierer ser vejen frem ujævn. En løftestang kunne være at bestemme den geografiske placering af garn- og tekstilforarbejdning af produkterne i deres softwarekortlægningsværktøj og foretage fradrag om energimixet i disse lande for at fastslå andelen af ​​vedvarende energi.

Håndtag og begrænsninger for at reducere Scope 3-emissioner

Tekstilfremstillingsstederne med de højeste vedvarende energiforsyninger tilbyder øjeblikkelige og klare muligheder for at reducere påvirkningen, men igen, dette er i forsyningskæden og på en armslængde fra Selfridges. Dette er også en risikabel strategi med hensyn til omkostninger og social lighed, fordi produktionslande i det globale syd kæmper for at få adgang til vedvarende energiinfrastruktur sammenlignet med dem i det globale nord; At gå fra produktionslande som Kina, Bangladesh og Indien ville have en betydelig indvirkning på levebrødet for tekstil- og beklædningsarbejdere i de lande, hvor mange af de produkter, Selfridges sælger, uden tvivl er fremstillet. I Selfridges' tilfælde ville det også være i modstrid med deres hjørnestensværdi at "Lead with Purpose [og] træffe bæredygtige beslutninger, der bidrager til en bedre fremtid".

ANNONCE

De næste trin involverer "udvikling af en robust metode til at måle vores scope 3-fodaftryk og en køreplan, der vil bringe os til netto-nul i 2040," ifølge indberette. Men kompleksiteterne er mange, og når det drejer sig om 95 % af Selfridges emissioner, er angrebsplanen endnu ikke defineret eller, afgørende, på plads.