Kina-strategi sætter amerikansk detailhandel i høj risiko

USA-importører er bekymrede. Modehandlere er direkte bange.

Nogle siger, at Kina-stormen vil passere.

Andre siger, at den ikke er ankommet endnu.

År med fredelig sameksistens mellem forretningssiden og den politiske side af USA-Kina-ligningen smuldrer hurtigt. En nylig Gallup-undersøgelse siger, at kun omkring 15 % af amerikanerne stadig har et positivt syn på Kina, og det tal giver helt sikkert detailhandlerne en pause – især med Capitol Hill, der ulmer i anti-Kina-retorik. Efterhånden som temperaturen i Kongressen stiger, bør Kina (på deres side) overveje at prøve hårdere på at berolige vandet. På en eller anden måde, et eller andet sted – mellem spionballonen og TikTok skal der være plads til at mildne den bombastiske retorik. Sandt at sige – når negativ stemning når den gennemsnitlige amerikaner (som det ses i de seneste Gallup-tal) – er der problemer. Smagen på USAs hovedgade skifter (i filmtermer) fra: "Russerne kommer, russerne kommer" til "Kina-syndromet."

Amerikanske modeforhandlere fortsætter med at bekymre sig om Kinas handelssituation, simpelthen fordi omkring 37 % af al import af tøj stadig ankommer fra Kina. Med den gennemsnitlige amerikaner, der køber 69 beklædningsgenstande om året (og 7 par sko), hvor vil produkterne blive lavet, hvis Kina bliver en mindre mulighed? Varemærkeforhandlere på deres side proklamerer også behovet for at sælge produkter til Kina for at fange nogle af deres 1.4 milliarder indbyggere. Erkendelsen for amerikansk detailhandel er, at hele Kina-situationen kan have en splittet tunge et eller andet sted, eller at amerikanske detailhandlere simpelthen kører sig direkte ind i en storms øje.

For tre et halvt år siden tweetede tidligere præsident Donald Trump, at "Vores store amerikanske virksomheder er hermed beordret til straks at begynde at lede efter et alternativ til Kina." På det tidspunkt var ingen i branchen helt sikker på, hvad han skulle sige til hans udtalelse, men det er overflødigt at sige, at den tidligere præsident rystede båden og gav faktisk besked. Men år senere har intet ændret sig. Faktisk fortsætter modeindustrien med at blive fascineret af Kina.

Spørgsmålene bliver ved med at dukke op – om hvorfor de (berømte Trumpianske) tariffer var dårlige for detailhandlen, og hvorfor de accelererede USA's inflation. Sandheden ligger i den virkelighed, at amerikanske forbrugere bekymrer sig lidt om told og tariffer. De ved, hvor meget de er villige til at betale for en beklædningsgenstand, og det er det hele. Told (skat) for tøj har eksisteret i 90 år - siden Smoot-Hawley-loven trådte i kraft (før den store depression). Før de tilføjede Trumpian-takster var den gennemsnitlige toldsats for de fleste produkter 1.45 %, men den var allerede på et gennemsnit på 11 % for modeindustrien. Da tidligere præsident Trump talte om at lægge 25 % eller 15 % oven i den oprindelige mængde af Kina-import, ringede alarmklokkerne hurtigt. Generelt endte taksterne for mange varer på 7.5 %, men altså på toppen af hvad der allerede blev betalt. Disse kurser fortsætter den dag i dag, og (endnu) modetilstrømningen fra Kina er ikke aftaget en smule. Overordnet set – ser man på al import fra Kina til USA – gik tallene fra:

$432 milliarder i 2020 til

$506 milliarder i 2021 til

$ 536 milliarder i 2022

Kina og modeindustrien har arbejdet sammen i mange år. Kina forstår virkelig USA's detailtankegang og er konsekvent i stand til at levere god kvalitet til tiden. Så med alt presset for at forlade (og al den ekstra beskatning), hvorfor er modeindustrien tøvende med at forlade Kina-rummet? For én opfattelse fortsætter den amerikanske regering med at sende et blandet budskab om "kom ud"-delen. Det er meget nemt for eksperter at visualisere en industri, der laver alt tøjet i USA, men realitetstjekket er, at kun 3 % af det samlede marked er lavet i Amerika – hvilket betyder, at 97 % stadig er importeret.

For at forlade Kina skal virksomhederne få et handelsincitament, der kompenserer for mangel på arbejdernes produktivitet. Hvis f.eks. en arbejder i Kina kunne sy 50 beklædningsgenstande om dagen – kunne et andet land måske kun sy 10. Handelsaftaler blev oprettet for at udligne forskellen – ved at tilbyde produktet fri for USA-afgift, men det gør' ikke fortælle hele historien. Mexico opererer for eksempel under USMCA udvidelse og Mellemamerika, der opererer under CAFTA-DR er handelsaftaler, der fungerer godt - men fabrikkerne i disse lande foretrækker lange oplag af basisvarer - hvorimod Kina byggede sit omdømme på korte oplag af komplekse varer. En anden mulighed for at undslippe den Kina-centrerede matrix var en udbredelse af afrikansk fremstilling, som blomstrede i et stykke tid under den afrikanske vækst- og mulighederslov (African Growth & Opportunity Act).AGOA). Flere virksomheder etablerede en base i Etiopien og en borgerkrig fulgte. Desværre trak USA stikket til AGOA-bestræbelserne i Etiopien - og overlod producenterne igen til at overveje en hurtig tilbagevenden til deres kinesiske rødder.

Ud over handelsaftaler brugte nogle producenter også præferenceprogrammer såsom Generalized System of Preferences (GSP) til at producere modetilbehør (som håndtasker og rygsække) uden for Kina – steder som Cambodja og Indonesien. Kongressen formåede dog ikke at forny programmet i 2021 - netop som industrien trak sig væk fra Kina. Nogle producenter i disse kategorier har allerede overvejet at vende om og tage tilbage til Kina.

Virkeligheden er, at selvom den amerikanske regering kan tilskynde modedetailhandel til at forlade Kina, blokerer de konstant udgangsdørene ved ikke at forny eller ikke søge nye handelspakker, der er alvorligt nødvendige for at konkurrere. Biden-administrationen kan lide at tale-the-talk om at konkurrere med Kina, men industrien skal være opmærksom på retorikken. Kina kunne på deres side gøre mere for at forbedre forholdet og gøre det mere positivt. Trods alt, fair konkurrence og en god markedsoplevelse for begge parter – ville helt sikkert blive hilst velkommen af ​​modebutikker.

Tiden til at deaccelerere problemet er dog ved at være knap. Den seneste Gallup-afstemning (som tidligere nævnt) indikerer, at 84% af amerikanerne ser Kina i et negativt lys (45% meget ugunstigt og 39% overvejende ugunstigt). Med alvorligt dårlige tal som disse, skal noget hurtigt ændre sig eller, ifølge Murphys lov: "hvis noget kan gå galt, vil det."